Овощи — это теперь не только салат или гарнир. Они — главная еда. Большинством фуд-экспертов мира овощи объявлены важнейшим гастрономическим трендом 2019 года. Нет, это не призыв ко всеобщему вегетарианству. Просто готовка из овощей теперь считается чем-то более интересным и креативным, а их потребление — более здоровым, легким и дружелюбным к окружающей среде. Овощецентризм возник не сегодня и даже не вчера — он нарастал все последнее десятилетие. Тенденции «овощного бума» в статье Чекаловой Елены —
телеведущей, гастрономического обозревателя, автора трех книг-бестселлеров о мировой кухне.
Еще недавно считалось, что овощи — это девичья кухня, но теперь и мужики, традиционно большие любители мяса, все чаще разворачиваются в сторону блюд на растительной основе. Креативные шефы, тоже по большей части мужчины, делают все возможное, чтобы соблазнить плотоядных собратьев богатыми умами, яркими и сочными подачами овощей, бобовых и цельнозерновых круп. И социальные сети уже переполнены необычно приготовленными растениями и зернами.
Особенно популярна съедобная флора, внешне напоминающая мясо: копченые, жареные на гриле, вяленые и маринованные корнеплоды своей обманной «мясистостью» просто выплескиваются из фотографий.
Впрочем, любовь к овощам, зернам, оливковому маслу и натуральному вину всегда была признаком высокой цивилизации — так питались древние римляне и греки, в то время как варвары жарили на кострах добытые на охоте куски мяса. Золотой век человечества в древнегреческой мифологии представлялся вегетарианским. Позже христианская аскеза предписывала монахам воздержание от мяса, а также запрещала его простым смертным во время поста.
В Европе смысл вегетарианства впервые сформулировали немецкие и английские романтики. Английский поэт Перси Шелли даже написал в 1813 году целое воззвание в поддержку «натуральной диеты» (A Vindication of Natural Diet), заложив основу вегетарианского движения в Англии.
В 1847 году в городе Рамсгейте было основано первое в мире Британское вегетарианское общество. Тогда же появился и сам термин «вегетарианство», но обозначал он вовсе не способ питания, а путь к совершенному мироустройству, этическую ответственность, гармоничный образ жизни. Вегетарианские общества стали возникать в разных странах — и в 1908 году был основан Международный вегетарианский союз.
В 1960-е годы хиппи стали проповедовать индийский принцип ахимсы — «непричинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости» — и говорить о кармической ответственности.
Еще до хиппи британец Дональд Уотсон в 1944 году основал веганство — наиболее строгую форму вегетарианства, выступающую против эксплуатации животных и исключающую даже молочные продукты и яйца, а иногда и мед (веганы не используют мех, кожу, шерсть и шелк).
Не так давно в моду вошло слово sustainability — в точном переводе это значит «устойчивость», но чаще имеется в виду безвредность для среды обитания. Именно из-за нарушения законов sustainability ООН настойчиво рекомендует богатым странам снизить уровень потребления мяса. Исчезновение тропических лесов, ухудшение качества воздуха, глобальное потепление, разрастание пустынь, выпадение кислотных осадков — все это последствие мясного и молочного животноводства.
Однако на нынешний тренд повлияла не только забота о планете и борьба за ответственное потребление. В начале нашего века выдающиеся шефы мира пришли к выводу, что традиционная гастрономия, во главе которой была «мясоедская» французская, зашла в тупик.
В этом смысле очень показательна история французского повара Алана Пассара. Еще в конце ХХ века он получил три звезды Мишлен. За виртуозно приготовленными птицей, стейками, паштетами и жиго в его ресторан L’Arpege летели со всего света. Он создал легенду — курицу-утку (две птицы сшивались вместе и запекались-коптились на сене), самую восхитительную по вкусу и франкенштейнскую по образу птичью плоть.
Куда было плыть дальше, чем поражать мир? О своем отчаянии, кризисе, а потом совершенно новом витке карьеры сам Пассар рассказывает в сериале Chef’sTable канала Netflix. Мясная плоть, говорит он, штука довольно примитивная, настоящая виртуозность нужна при готовке овощей. Ведь их так легко испортить: чуть передержишь — пропадет цвет и текстура.
А как поймать их летучие ароматы? Как открыть и удержать их ускользающие вкусы? Пассар понял, что в каком-то смысле овощи — то же мясо: свеклу можно запекать в соляной корке, сельдерей — коптить, морковку жарить на гриле.
Вслед за Пассаром к овощам развернулся весь молодой и новаторский гастрономический мир. Создатель Noma Рене Редзепи провозгласил: выращенная на своем огороде морковка может стать новой икрой ХХI века. Он прославился на весь мир блюдами высокой кухни из щавеля, мха, корнеплодов — из всего того, что никогда и в грош не ставили и относили к разряду неказистого подножного корма.
Редиска, сельдерей, пастернак, козлобородник получили главные роли в модных гастробистро. Шефы-бистроманы убедили весь мир, что ценность фуа-гра — не бо?льшая, чем лука или репы. Главное — работать с качественными сезонными продуктами.
В последние пару лет во всем мире — бум овощецентричной и бобовой израильской кухни. Жженая цветная капуста с тхинно-йогуртовым соусом, хумус, фалафель, бабагануш и хацилим из баклажанов, соленые лимоны, маринованное манго, табуле из булгура и петрушки — все эти традиционные хиты ближневосточной кухни сегодня можно увидеть во многих ресторанах мира.
На весь Лондон гремит шеф израильского происхождения Йотам Оттоленги. Еще в конце 2013 года журнал Time включил его в список «Богов кухни» (наряду с Рене Редзепи). Чуть ли не каждый год он открывает все новые заведения, в меню которых преимущественно растительные, бобовые и цельнозерновые блюда; он стал главным гастрономическим обозревателем самой популярной ежедневной британской газеты The Guardian и выпустил мировой бестселлер о готовке без мяса c символическим названием Plenty («Изобилие»).
Повелителями овощей захотели в прошлом году стать и российские шефы, хотя у нас, в стране с долгой зимой и коротким летом, делать ставку на меню преимущественно из растительных ингредиентов — это вызов. Братья Иван и Сергей Березуцкие его приняли, назвали свой ресторан Twins Garden («Сад близнецов») и даже построили экологически безупречную ферму — такую, что вряд ли когда окупится.
Twins Garden, как и лучшие европейские гастропабы, делает ставку на необычно приготовленные овощи: здесь 21 день выдерживают не только мясо, но и, например, капусту.
Из хурмы братья с помощью дегидрации и выдержки готовят пастрами, которое по внешнему виду и интенсивному вкусу действительно напоминает подвяленное мясо. Поражает закуска из особых концентрированных томатов со вкусом целого помидорного моря: они дегидрированы при очень низкой температуре (это называется лиофильной сушкой: продукт замораживают, а потом сублимируют в вакууме) — влага улетучилась, а свежий вкус в разы усилился.
Зачем это надо? Дело в том, что такая еда не только насыщает, но и вызывает сильные эмоции — за ними-то гости и возвращаются.
В самом конце 2018-го открылся ресторан прославленного питерского шефа Дмитрия Блинова с тоже символичным названием Harvest («Урожай»). Его прежние рестораны Duo, Tartarbar, Duo Asia были в стиле европейских «необистро», но скорее про необычно (для России — точно) приготовленные мясо и рыбу.
Один из безусловных талантов Дмитрия Блинова — он точно чувствует тренды. Вот и появился Harvest — не то что вегетарианский, но безусловно овощецентричный. Даже комплимент от шефа здесь — овощной хлеб (капустный, с луком, или морковный, или с пореем). Есть здесь блюда из краба, из рыбы, даже из утки, но растительный мир в меню преобладает и больше запоминается.
Среди безусловных хитов — пастрами из свеклы с соусом из черной смородины и свекольного сока, тыква в нескольких текстурах (запеченная с медом, дегидрированная, в виде пюре, тыквенные семечки) и похожий на рикотту рассыпчатый соленый творог, паштет из брокколи, картофельная лепешка с гуакамоле и стружкой пармезана, капуста шпиц (обжаренная на гриле половина кочана) со взбитой сметаной.
Соусы в растительных блюдах нового заведения такие же яркие и умамные, как в прежних мясных: мисо, юзу, чеснок, лимонный сок — все это звучит вполне громогласно и ударяет по рецепторам. Лично я в овощных блюдах предпочитаю более деликатный стиль — такой, как у Пассара или братьев Березуцких.
Есть у нынешнего тренда и еще одна причина. Люди стали жить дольше и хотят сохранять бодрость и здоровье до глубокой старости. Как сказал знаменитый французский шеф Тьерри Маркс, в недалеком будущем вкусным будет считаться только то, что полезно.
Но еще в начале нынешнего столетия мир потрясла книга «Китайское исследование» (издана в 2004 году, авторы — Колин Кэмпбелл, почетный профессор кафедры пищевой биохимии Корнеллского университета, и его сын Томас М. Кэмпбелл, врач по профессии). Это очень подробное описание 20-летнего эксперимента, который ученые США и Великобритании провели в разных районах Китая.
Если коротко, то оказалось: есть прямая связь между потреблением мяса, особенно красного, и сердечно-сосудистыми, а также онкологическими заболеваниями, которые в последнее время растут в геометрической прогрессии, особенно в так называемых богатых странах. В тех районах Китая, где люди не едят мяса, практически нет ни рака, ни инфарктов-инсультов.
У «Китайского исследования» есть много критиков, были публикации о том, что результаты проекта подогнаны под заранее придуманную теорию. Однако в последнее время все больше пишут о том, что чем старше мы становимся, тем больше нарастает так называемое закисление крови, которое резко снижает иммунитет и способность организма подавлять «неправильные» клетки. А рост кислотности — одно из серьезных негативных последствий ежедневного мясоедения (кстати, раньше благодаря многочисленным постным дням люди ели мясо в разы меньше).
Все это не вполне доказанные гипотезы, но они влияют на общественное мнение. Во всяком случае в странах Западной Европы и США — взрыв интереса к растительной пище.
По данным газеты NT, в прошлом году посетители нью-йоркских ресторанов стали заметно меньше заказывать блюда из красного мяса, все больше гостей вообще отказываются от животного белка. Если ресторан хочет быть модным и востребованным, у него должны быть разнообразные и креативные блюда для вегетарианцев и веганов.
Однако же те, кто выбирает полезное, совсем не готовы поступиться вкусом.
Один из самых надежных способов вытащить из растительной пищи богатую вкусовую палитру — ферментация. Гастрономический мир захватила лихорадка сбраживания овощей и прочих продуктов, а фуди просто помешались на кимчи и прочем жгучем-пахучем.
Осенью прошлого года Рене Редзепи и руководитель лаборатории ферментации ресторана Noma Дэвид Зилбер выпустили книгу The Noma Guide to Fermentation, которая в считаные недели стала мировым бестселлером. Она о том, как соль, уксус, рыбный соус, мисо, черный чеснок и другие продукты брожения могут преобразить простую морковку, тыкву или другие недорогие корнеплоды. Поиски ярких вкусов растительной пищи повысили и роль грибов — ведь они от природы богаты умами.
Например, знаменитое мясное рагу в болонском стиле превратилось в модных заведениях Нью-Йорка и Лондона в грибное болоньезе, а говяжьи гамбургеры — в грибные.
В креативных ресторанах все больше экспериментов с шиитаке, эноки, портобелло или малоизвестными эринги — кстати, эти грибы, которые выращивают на фермах, стали появляться и в московских супермаркетах: я не раз покупала, готовила и поражалась, как они похожи на белые.
